日本料理，依我神農嚐百草的人生經驗來看，最有特色者，有三：
其一、日本料理與中、西餐不同，中西餐師傅總藏在廚房裡，柴米油鹽醬醋茶的專心料理，神龍見首不見尾，餐廳職務最高者，通常是外場經理；日本料理不一樣，總舖師和顧客直接面對面，頗有鹹蛋超人大戰酷斯拉的氛圍。
我到日本料理店用餐，最喜歡的是坐在「卡布利」櫃台前和師傅決一死戰，進門後，裝得一付來者不善的模樣，雙目炯炯有神，左右掃描今天的新鮮海產，然後用下頷遙指一味，冷眼看師傅料理；那廚師亦不甘示弱，魚刀高舉，當下大展刀功，如宮本武藏與佐佐木次郎決戰於巖流島，這一餐，是饕者與總舖師之世紀大戰也。
日本料理的鐵板燒何以風行全世界？很簡單，東瀛忍者，兩隻鏟，雙刀流，煎起鐵板燒，武功蓋世，如一條飛蛇在黃山三十六峰半中腰裏盤旋穿插，這刀劍幻影，如那煙火般，一個彈子上天，隨化作千百道五色火光，縱橫散亂，這一聲飛起，即有無限聲音，俱來並發，忽而樂音飄忽，難以捉摸，逗得洋人目瞪口呆，連連鼓掌叫好！
我年輕時，去日本四國找友人遊玩，這位日本朋友，帶我到一家當地最著名的日本料理店，我當時，粗鄙野人，吃日本生魚片，以為哇莎米可以消毒，置入醬碟中，和豆油攪拌，再將生魚片夾來其中涮來涮去，日本友人臉色一變，認為此舉乃是對日本料理的奇恥大辱，一臉正經的說：這位師傅要在廚房裡練功數年，打敗十八銅人陣，才能在這「卡布利」當場料理給您欣賞，您這樣糟蹋美味，他等一下會趕你出去！
在台南，台南小吃亦復如此。能站到攤頭表演料理技術給你看的，是家族裡學得家傳的最高好手，只可惜，台南人沒能把這一套進一步發揮到日本料理店裡，裝璜豪華，或古味十足的「有門」餐廳，且通常到了餐廳階段，廚師又藏到廚房去了，那種「生死決鬥」的感覺，又不見了。
其二、日本料理店，就算廚師不輕易見人，但外場則以大聲吆喝，製造氣氛著名。「以拉瞎你媽先」、「阿里阿多狗渣以媽泄」此起彼落，有一桌客人點了什麼，就大聲喊出，好像您不點這一味，在這裡就落伍了！
其三、日本料理，每出一道，其碗盤均極其講究，每道菜均盛以不同的餐盤，這是日本陶瓷業者得以生存的命脈。中西料理沒有這麼講究，飯就是碗，湯就是碗公，菜就是清一色的盤子裝盛，餐具雖講究，卻也總是那幾類，我嘗去台北華西街的「台南擔仔麵」享用美食，一整桌的餐具用紙卡標明：您現在享用的餐具總值數十萬，一一從酒杯、碗盤到座椅等名牌闡述其價味，這是台灣人試圖提昇飲食文化，不過，落實在庶民經濟裡，仍有一段時間要走。
嚴長壽先生是我見過最厲害的食神，能把一隻大甲蟹，吃光裡肉與蟹黃，又施以「檢骨大法」，回復其生前模樣，一點肉屑也不外露。我和他談過人生的美食三階段：大抵年輕時，吃得飽；事業有成後，吃得好；遍食天下美味後，自然是要吃得巧了！這家「松熹日本料理」是挺台灣的店，大廚李榮松和我大戰數大回合，後來簽定了和平協議，我愛坐在「卡布利」的櫃台前，看他料理新鮮魚材的刀法，經常帶一些騷人墨客一同前往，後來許多名人都去過，台北有人要請我吃飯，我都直接指定這家店，為什麼？這是純日本料理，不是那種花樣百出的懷石，更不是台式日本料理的俗又擱大碗又很大塊吃肉，大碗喫酒的，我是來吃巧，不是吃飽。
這李榮松是從前老爺飯店的主廚，有一天，退休了，開始到處吃日本料理，總覺得新一代，沒有吸取到日本料理的精髓，其實，我會去家店，當時也是在遠企後面的巷子裡閒逛，先看到一家日本料理，生意好得不得了，那料理師傅，從門縫裡瞧進去，年紀很輕，光顧者又是一般的上班族，也許好吃，但應屬吃到飽，All you can eat it的層級，我自忖自己有了歲數，吃到飽、吃到撐乃至於吃到吐，我都不願虐待自已了，忽然走到「松熹」門口，遠遠望見一位老師仔神情專注的在掌廚，嗯，沒錯，或許又可以來場宮本武藏和佐佐木太郎的決戰，一腳踏進料理店，坐在「卡布利」櫃台前，原來店主李榮松曾是台北老爺飯店的日本料理總舖師，那附近日本人多，他的手路早已和日人交戰數百回合，怪不得一出手就是純正的日本料理做法，就此結緣，現在他做什麼，我就吃什麼，最主要的是除了料理合我的口味，挺台灣這項前提，更是契合，邊吃邊聊，爽死，松熹也！
台北市敦化南路二段265巷5號
電話02 27372436
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