先父極嗜小食，只消來台北找我，便催著我和他去基隆吃好料，其中廟口夜市的鹹粥魷魚就是他的最愛之一，來到攤前便呼嚕嚕的非得sut、sut、sut個六、七碗絕不善罷干休。
父親生前所交待的一些未了遺願中，獨這來基隆夜市大快朶頤我乃恪遵遺訓，視為優先家訓，就算搬到台南住，遇有去北部的機會，也儘量抽空前往，這其實只是圖一種重溫與父親大人踅夜市的氛圍。
依我看，基隆夜市的小食其實真正反映了台灣多元的飲食文化，不只受到福州、漳洲、泉州和潮州的影響，還兼容並蓄的將和式割烹與洋食包含了進來。
譬如源自中國福州的「鍋邊糊」到了台灣，便成了「鼎邊趖」，是父親臨終前最後指定的美味小食，然這兩者做法不同，前者乃先將配料摻入菜湯中煮熟，再將米漿繞著鍋邊淋上一圈，蓋上鍋蓋，再打開時，用鍋鏟將米漿熟皮鏟入湯中；後者則是米皮與湯料分開製作，一邊一國，皮先有如製作潤餅皮般的一張張做好，要用時再拿剪刀剪成三角狀，將配料高湯注入，即成「鼎邊趖」，這倒有點像中國潮汕的那一味「粿汁」，反而不太像福州的鍋邊糊了。
台灣是移民的社會，先民來到台灣，講求吃個粗飽就得上工去，因此諸如油粿、芋粿者，油炸防腐，添鹹刺激食欲最為方便，簡單講就是庶民「走傱」（tsàu-tsông）討生活的速食；再如豆簽羮，則由米豆製成麵條，源於中國泉州安溪，係當地人落番下南洋後，返鄉時帶回一種「番仔豆」，因其味美，吃不完的便留下來做成豆簽，這豆看來應是米豆，後來也可將九月豆、豇豆，或豌豆、綠豆等如法泡製，製程很麻煩，要經過調粉、攪拌、糅合、碾壓、切絲、折疊、曝曬等10幾道程序，最後的切絲也很重要，一定要切得絲絲相連、既勻且細才算合格。
其實因地制宜，台灣人自行創作的美味小食也真不少，如四神（臣）湯、一口吃香腸等，而所謂的活魷魚，應作「鰇魚」，台民將乾燥過的遠洋鰇魚泡發來吃，起死回生，稱為「活鰇魚」；其次如台灣人食咖哩，當然是受日本統治的緣故，日治時期大日本帝國海軍的腳氣病困擾國家戰力甚大，海軍軍醫高木兼寛參考同盟國英國的做法，試圖改善軍中的伙食，發現咖哩一味頗有療效，便大力推廣，台灣是日本的殖民地，咖哩做法自然逐漸傳入民間，但我第一回到夜市吃到咖哩炒麵，印象深刻，自信此人間美味，唯台灣才有。
先父最愛的那攤鹹粥，我細究起來，發現父親大人果真饕家也。粥者，閩人皆稱「糜」，粥不見米粒，如廣東粥，水米融一；糜者，猶見米粒，但將飯泡在湯中，有如日式茶泡飯，那是終場結帳前囫圇墊肚底的，滋味普通；或有將米粒炒過再煮者，雖味美但失之於油膩，不合現代的健康要求，這家鹹粥則是直接將在來米混合一定比例的蓬萊米，待水滾開時，直接舀入米粒蒸煮，如此湯頭看來比較清徹，再佐以油蔥、蝦米、小魚乾、碎肉米等，一碗量不多，但香濃甘甜，非常續嘴。
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| 基隆廟口夜市42號鹹粥、魷魚的老闆，我已經很久沒見過他了。 |
吃鹹粥一定要「物配」（mı̍h-phuè）。咱們這一攤有「紅燒肉」，係外層裹以紅麴粉下鍋油炸，紅麴是福州人的拿手的調理品；再來亦備有「雞捲」，雞捲實作「加捲」，源出漳州石碼，又稱「石碼捲」，是將多（加）出來的菜肴包起來過油炸熟保存，這傳到了廈門變成「五香捲」，居然規定必得要包五種配料，切成五段，方符於規矩，但我保證，不管如何衍派，「雞卷」的餡料裡都不包雞肉，所以要寫成「加卷」。
紅燒肉、加卷之外，也有炸魚片，此即是日本的天婦羅了。想來這小小一攤，五湖四海的烹調之道，均融治於一爐，此乃造就了台灣飲食文化獨步全球也！
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