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| 阿和的海產粥，料多、新鮮又便宜 |
粥，古作「鬻」，讀作「住」，是米在鬲中煮的意思；粥，的定義，清．袁枚《隨園食單》：
「見水不見米，非粥也；見米不見水，非粥也。必使水米融洽，柔膩如一，而後謂之粥。」
袁枚所形容的其實是廣東粥，從台灣到金門就會遇見純正的「廣東粥」，米粒融而為一，看不到任何顆粒，將事先熬好的粥汁摻入鍋中，加入豬肝、肉片、魚丸等熬煮，佐以油條、燒餅，最為可口。
在我家，如果飯吃一半，就將湯水菜汁淋入飯裡，那是會挨罵的。可是我看台南望族之後辛永清在《府城的美味時光：台南安閑園的飯桌》一書裡提到一種「貓兒飯」：
「在日本，湯泡飯叫作貓兒飯，代表著沒規矩，但我們卻不覺得是什麼失禮之事。即使使許多人同桌吃飯，像這樣將湯或是菜餚的殘汁拿來拌飯，也無傷大雅。當然，宴客時不會這麼做，但在一家人的晚飯桌上，這絕非惹厭的舉動。用茶來泡飯反而會遭到嚴厲斥責。」
儘管辛家容忍湯泡飯，但在我家，阿母認為不易消化，所以基本上在台灣人的家庭裡，飯是飯，粥是粥，不管是湯泡或茶泡飯，在老輩的眼中都不允許。
日本的茶泡飯，吾友留學日本多年，告訴我說，在酒酣耳熱之際，時候已晚，客人還不願走，店家便很婉轉的說：「今天的料理還好嗎？吃飽沒？要不要來碗茶泡飯？」這就是要您結帳買單了，啊嘸你是哮咕飽啊未？可以算帳了嗎？茶泡飯就是日本料理的謝幕曲，這和我們要吃粥的意義不同。
潮汕或福建人對台南美食的製作有很深遠的影響，粥品亦復如是，但不管潮州或福建，都稱粥為「糜」，做法亦不同。
「糜」者大致上在米粒爆開後就得收火，然後文火焗之，粥身比廣東粥的米水比例稀，如是福建糜，那麼就較為濃稠，這是概述，您要拿尺來量，實事求是，「糜咧滾」，Very good！
現在資訊發達，容易互通有無，不管是粥或糜的做法，沒人那麼死心眼「遵古法煉製」了。金門賣「廣東粥」，但也有一種「及第粥」，見得到米粒，用肉汁醬油調味，又像極了福建的鹹粥滋味了。
潮州尚有一味「蠔仔糜」，如果海鮮再多放一點，就接近台南的海鮮粥了，我常來交關的一家位於「小北街觀光夜市」內，老闆阿和見著我來，使個眼色，就知道我要吃些什麼了。
那「海鮮粥」的內容：兩尾鮮蝦、小卷、蛤蜊、蟹腳肉、細筍絲、蚵仔是基本食材，然後放入高湯裡大火煮沸，再灑上蒜頭酥、芹菜末子，三兩下煮好端上桌，以生鮮為主，精華不在飯粒是不煮成「糜」。
阿和可是以前大餐廳的主廚，退下來自已開業，海產糜之外，炒盤香甜可口的三層肉或豬肝配上一碗白飯，這時候我就會忍不住把菜汁倒入飯中，吃起「貓兒飯」來了，誰管它什麼規矩？
泡飯、粥、糜說沒有分別又不可，界線分得太清楚，又是吃飽閒著，可古人不是這樣子的，且有澎湖人不知自已吃的是蕃薯簽，要到台南才見識到真粥的故事，我看過「國立台灣歷史博物館」編寫的一則歷史記錄：
蕃薯煮糊塗粥
「到了清朝統治時代，臺灣的社會結構越來越複雜，社會階層的分化也越來越明顯。富者吃白米炊飯，貧者吃地瓜和粥。
不過臺灣有些地方是吃不到米飯的，清代有個詩人是如此描寫澎湖的：『一碗糊塗粥共嘗，地瓜土豆且充腸；萍飄幸到神仙府，始識人間有稻粱。』說的是澎湖不產稻米，當地人不知稻米滋味，到臺南府城後，才知其味。清代澎湖人吃的「糊塗粥」，也不是真的米粥，而是用海藻、魚蝦雜以薯米來煮。薯米是將蕃薯切片曬乾而成，也就是閩南人說的『蕃薯簽』。」
我自然不是今日始識人間有稻粱，只是搬來神仙府台南吃到許許多多鮮美的海產粥、虱目魚粥、鹹粥等後，豈從前吃粥，也是「糊塗粥」了？
用機拍了阿和海產粥和大家分享：
＜延伸閱讀＞
經國食譜－－金門篇
台南市阿憨鹹粥
石舂臼海產粥
