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| 魚夫手繪 |
台南冬天的日夜溫差大，白天的暖天氣，到了晚上忽然天寒地凍，就有很多人會去吃火鍋，
傳統上偏好汕頭人後代做的沙菜火鍋爐，湯頭是大骨熬煮，扁魚提味，越涮越是香醇，最後來碗白飯，淋上湯汁，對我來說，真是人間美味啊！
初嚐沙茶火鍋，我和觀光客一樣的覺得什麼都新鮮，火鍋而有方塊狀的虱目魚丸、名字怪異的魚冊、一定要沾沙茶醬等等，都是台北鮮少遇見的，久而久之，火鍋吃多了，我居然也整理出一篇沙茶火鍋歷史觀來了。
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| 富香的沙茶火鍋，牛肉用的是現宰的台灣牛 |
沙茶一說源自東南亞的沙嗲醬， 沙嗲的味道較淡、較鹹，有股蝦乾的味道，後來改良為華人較能適應，偏甜和摻入更多的花生粉，有趣的是，我聽人說過「沙嗲」其實源自於閩南去的華人所叫賣的串烤，一串三塊肉，三塊的閩南語就是「沙嗲」了。
這又讓我想起蕃茄汁的英文Ketchup傳聞為廣東人「茄汁」的發音，現已成正式的英文。那麼假如沙嗲是華人的發明，再反攻大陸，變成沙茶，然後經由潮汕人輾轉輸入台灣，經過數十年的飲食習慣，如今沙茶經已成了台灣的火鍋必備，成為「國醬」，連我到上海，中國人吃火鍋不沾沙茶，但店家仍有提供，菜單上還註明：「台灣人用」，這樣的演化過程，我逐漸理出一些歷史頭緒來。
台南汕頭火鍋很多人開，重點的沙茶各家調製的口味都有差別；其次為牛肉的品質，有些店家為了供應眾多的客人，牛肉用的不是台南現宰的生鮮台灣溫體牛或先經冷藏，或者使用紐、澳冷凍牛肉，咀嚼起來就會變得澀硬，我初來台南，吃過的沙菜火鍋率皆如此，很疑惑何不使用台灣牛，要待找到這家「富香」，每回都要涮上好幾盤台南在地生鮮現宰牛、豬肉，我這才要大聲說讚！
「富香沙茶爐」的名號其實並不響亮，是台南在地的隱藏版，要老饕級的友人來，老馬識途才會找上這家。
現在的老闆是第二代，原本在北部上班，闖蕩江湖多年後，回來接老爸這一攤，生意沖沖滾，每天都座無虛席，不過第一代並非汕頭人，而是廣西省籍，當時來台的外省人，兩廣一家親，汕頭人會作沙茶的也不吝傳授其父，這才開始做起了沙茶火鍋。
所以這沙茶火鍋是歷經移民血淚奮鬥史，再經國共的戰爭頻仍，最後落腳於台南，幸好兩廣一家親，技藝得以傳承，再結合台南的牛豬肉來，最後造就出台南汕頭沙茶火鍋，這夠精彩了吧？但我要是一邊吃火鍋，一邊講述起這部大河歷史劇，朋友就會說：你電視看太多了，吃啦，快見湯底了！
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