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| 米糕在台灣人的飲食文化裡佔了很重要的地位。圖／魚夫 |
米糕𣻸指的是在製作米糕糜的過程中所產生的濃稠米漿，由於黏性強，還可引申為追求女性時使出糾纏不休的功夫，像米糕𣻸一樣膏膏纏 [ko-ko-tînn]，只不過如果對方有意就好，假如是無心，現代來說就算性騷擾。
米糕之食法，北中南各自不同，北部且有甜食，如桂圓甜米糕等，但此味不限圓糯或長糯米，皆可為食材，甜的米糕應是1949年後，外省人帶進台灣的口味。
古有稱米糕前身為「盤遊飯」者，即以「油飯」解。米糕的樣子長得像油飯，大概就只有台南和高雄可以算是油飯的縮小版，而且要將米糕裝在「籠床」（lâng-sñg）裡，底下舖上一層由鹹草製的「「茭苴」才會透氣，如果裝在一般的密不通風的鐵桶裡，食來帶水糜爛，其上蓋了一張白布，最上層用木製蓋子重壓封口，謹防熱氣散開，古早人說「籠床（蒸籠）蓋坎無密」歇後語「漏氣」就是這個意思。
「茭苴」者，「苴」字台語唸成 tsu（近「珠」）音，是「墊子」的意思，如尿布，台語用的就是「屎苴啊」；茭指的是藺草（台語稱「鹹草」），「茭芷」是草編的袋子，乃台灣先民常用的揹袋，有句話說：「嫁雞隨雞飛，嫁狗隨狗走，嫁乞食揹茭芷斗」既做了乞丐婆子就得幫老公揹那個乞討的草袋子了。
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| 米糕甲自述歷史。圖／魚夫 |
嘉義與台南只隔了一條八掌溪，米糕就成了「筒仔米糕」，嘉義也是用尖秫（tsūt，糯米）舊米來當食材，底層舖以自家做的肉燥，從筒子裡倒出來時，先在盤子上倒上一層醬油，說來極為陽春，不若台南香菇、黄瓜加魚鬆，極其豐沛的一大碗。
到了中部，尤其是清水，以筒仔米糕而頂港有出名、下港有名聲，然清水米糕著重在各家秘製的醬料，通常做出一大桶，提供顧客酌量使用，其米糕之上舖有一大片半精白（肥瘦各半）的豬肉和爆香的蝦米，另外，早期清水插竹片就會有野生蚵附在上面，因此米糕之中又藏有蚵乾餡，食來別有一番風味。
來到了雲林斗南，人人皆知的老字號當然是「米糕甲」，許多政商名流皆曾來過。這老店從1945年日本時代就存在了，見證台灣人吃筒仔米糕的時代久遠，由吳茂甲先生創立，店名「甲」字取其名，起初是肩上扛著一根擺擔掛著兩只茭芷袋沿街叫賣，後來才在南台圓環福德街固定下來擺起攤子，生意做起來了，後來又由五個兒子薪火相傳至今。
雲林過去以濁水溪米為傲，大抵濁水溪的沖積平原土壤中富藏氮、磷、鉀，是高等的農田，近年來種植的技術精益求精，漸以品種取代，但一般仍慣以濁水米自我標榜，米糕甲的尖秫也籠統地歸入其中，在製作時先把鐵製的筒底裡舖上瘦肉片、蝦米和菜脯等再塞入米粒送入蒸籠裡蒸熟，食來非常彈牙，如再佐以排骨湯或貢丸湯等，其味更美；在外帶的包裝上，用桂竹葉包成了粽子狀，古意盎然，且多了一股竹葉的香氣，令人齒頰留香。
也不過是一樣米糕而已，台灣從南到北的作法與吃法都不太一樣，不過戲法人人會變，但古早味卻不一定能長存，米糕甲說：「沒有撇步，就是用心」，對了，就是用心。
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