五柳枝現在幾已是台菜裡必備的一道珍饈了，譬如近來奪得米其林一顆星的「金蓬萊」餐廳菜單即有此一味，然各家使用的魚類不同，最「四配」的則是虱目魚五柳枝，可也最麻煩，因此或有以「紅燒魚」代替。
其實五柳枝應作「五柳居」，那是餐廳名，不是五種食材，故事要講起來落落長，但許多古籍上皆作五柳「居」。比如清・袁枚在《隨園食單》就記載西湖畔「五柳居」餐館的一道魚料理，還載有食譜：
用活青魚切大塊，油灼之，加醬、醋、酒噴之，湯多為妙。俟熟即速起鍋。此物杭州西湖上五柳居有名。而今則醬臭而魚敗矣。甚矣！宋嫂魚羹，徒存虛名。《夢梁錄》不足信也。魚不可大，大則味不入；不可小，小則剌多。
再如梁實秋乃美食家也，生前著有《雅舍談吃》，曾念念不忘在中國杭州吃過的醋溜魚，於是也為文以誌之：
清梁晉竹《兩般秋雨盦隨筆》：西湖醋溜魚，相傳是宋五嫂遺製，近則工料簡濇，直不見其佳處。然名留刀心，四遠皆知。番禺方橡枰孝廉恆泰〈西湖詞〉云：
小泊湖邊五柳居，當筵舉網得鮮魚；味酸最愛銀刀繪，河鯉河魴總不如。
這段記載出現了兩個關鍵字，就是「宋五嫂」和「五柳居」。簡單講宋五嫂就是五柳居的老闆，是宋高宗時一位傳說中的人物，台北江浙菜老字號「蔡萬興」餐廳有道「宋嫂魚羮」就是借用了宋五嫂的名號，不過和五柳居魚不一樣，完全是兩道菜。
日本時代1902年出版的《臺灣慣習記事》將臺灣菜作法分為四種：湯、羹、煎物（炒
物），以及油炸物等，而經常出現的「大五柳居」便被歸為羮類的重要佳餚，而且在當時規模最大的餐館如江山樓、蓬萊閣等菜單裡皆寫成「五柳居」魚。
只是台語裡五柳枝和五柳居的發音相同，久之便規定要將香菇、紅蘿蔔、黑木耳切絲，加上筍絲、金針等五種配料切成柳絲狀，才配稱五柳枝，這也可以啦，就算是近代台灣創作料理吧！
