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| 這一味蔥油餅包好蔥花，捲成盤龍狀，再下鍋油煎，果然美味，繪圖以誌之。 |
仔細觀察，將長條麵餅盤繞起來油煎是關鍵，如果在中國北方就是著名的油旋餅，這一味歷史悠久，清朝有位顧仲寫了本美食書《養小錄》記載了油旋餅的傳統製作方式：
白麵一斤，白糖二兩（水化開）入香油四兩，和麵作劑，擀開。再入油成劑，捍開。再入油成劑，再擀。如此七次。火上烙之，甚美。
文中的「劑」就是「劑子」，乃是在「做饅頭、餃子等的時候，從和好了的長條形的麵上分出來的小塊兒」，即是一小段一小段的粗長麵塊，現代人不必從這些字詞裡費心推敲，最容易了解什麼叫打油旋的方法，就是上網去看相關影片，不過看來製程頗為複雜，得重複和麵、揉麵、入油、醒麵的，非常厚工。
打油旋的麵點在咱們台灣也很常見，我曾在台北伊通街的「種福園」吃過一種「斤餅」，當時用手機錄下師傅做餅的影片，發現和中國西北回族的油旋餅很像，在麵糰中加油旋轉成一坨坨，要煎時，用手壓平，如此煎出的餅皮便有一種層次感，而舉凡桌上的菜餚都可以包入其中享用，所以食量大者，就多用幾張皮，以斤之額度計算，俗稱「斤餅」。
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| 斤餅先盤繞成蝸牛貝殻狀，要油煎時再用手壓平。 |
從前兩岸不通時，我曾在書上看過老一輩的美食作家唐魯孫形容過油旋餅的滋味：
油旋又叫一窩酥，是油烙的餅，餅中間有一塊麵頭兒，用筷子夾起來一抖，馬上鬆散，跟清油餅的做法一樣。把餅泡在甜牛肉湯裡吃，是洛陽早點中一絕。沒嘗過的人，是體會不出個中美味的。
唐魯孫說的一窩酥，現在可能也變了個樣子，最常見的是在龍鬚麵上做變化，像捲了好幾圈的龍鬚，團成一窩，至於沾甜牛肉湯，則未之見也。
兩岸互通後台北永康街出現了一家「天津蔥抓餅」，店面約一坪大，但坪效全台最高，每天大排長龍，那餅看來就是油旋餅的變形產品。有一回，我去了一趟天津，便要人帶我去吃蔥抓餅，孰料費盡唇舌，當地人終於明白了，卻說：「啊，你說的是台灣手抓餅！」。
如此反饋，我為了研究飲食文化在彼岸「走傱」久了，也就不足為奇，大抵四川沒有牛肉麵、溫州沒有那麼大一顆的餛飩、蒙古沒有大圓平底鍋的烤肉、汕頭沒有意麵、福州沒有傻瓜麵⋯⋯，現在說天津沒有蔥抓餅，也不至於嚇著我了，只是為什麼會從天津蔥抓餅反攻大陸後變成台灣手抓餅，那就得打破砂鍋問到底了。
這故事我後來獨家整理出來龍去脈：原來有位台商到中國旅行，走到鄉間邂逅了可口的油旋餅，靈機一動，馬上請教製作秘訣，發現製程裡用手去抓，使呈鬆散狀，只是他做的油旋餅省略了程序，做出來的餅形變大、變得蓬鬆，而且可能不知那餅即是著名的「油旋餅」，回台後乾脆取名為「蔥抓餅」，至於為何加上地名「天津」，想當然耳，那老闆肯定是去天津取經，而不知油旋本產山東，所以應是亂點鴛鴦譜，卻結下好姻緣。
這故事寫在位於桃園的「潘記」食品的官網上，2001年永康街上那家一坪大的店本來是鞋店，後來租給人賣起越南河粉，房東則是加盟「天津蔥抓餅」，有一天有位阿凸仔來光顧，連續來了好幾日，不久美國《紐約時報》評選這家為全亞洲最好吃的蔥抓餅，從此生意沖沖滾，驚動中國「上海糧全其美」食品公司，遂大力引進台灣這「天津蔥抓餅」，並請明星周杰倫代言，於是一炮而紅，反攻大陸成功，大家都知道「台灣手抓餅」了！
故事有點荒誕不經，從油旋餅變成天津蔥抓餅再化身為台灣手抓餅，繞了一大圈，其實不就是萬變不離其宗？回到嘉義那家九代蔥油餅店，一大早來幾片蔥油餅配上一碗牛肉粥，可謂賽吃人參菓，無一個毛孔不暢快，問何以取名「九代」，原來老闆自我期許，小小一味蔥油餅希望能留芳萬世，傳承九代之意，在我看來，幾世之後，這且說不定也會反攻大陸，只是到時會不會維持現狀，就不得而知了。
用手機拍得影像分享：
九代蔥油餅
地址： 600嘉義市東區安樂街54號
