神天自有大乘除－－細說蔥抓餅

魚夫手繪台灣手抓餅。（按圖看原圖）

台北永康街有家「天津蔥抓餅」，我從前也在隔壁街開了一家「魚夫家飯」，時間長達13年，由於經常在附近蠕蠕趖，所以知曉許多相關軼事，有空嗎？且來聽聽我古董山人說晚明，白頭宮女話天寶。

其實天津沒有蔥抓餅，到了中國遇見蔥抓餅，人們會說那是「台灣手抓餅」。台灣小吃常借用異地名稱產生一種距離上的美感以招徠顧客，比如有陣子風靡全台的「越南東家羊肉爐」根本和越南無關，這老闆是我的好友，取這個名稱，據他的說法，原本是因為台灣人不喜羊肉腥羴，只好用個舶來店招和傳統口味作區隔。

有一回我還陪他去胡志明巿走一遭，當地有家羊肉爐店，宣稱是台灣那家「越南東家羊肉爐」的老闆當年渡海前來拜師學藝的元祖店。友人大辣辣的走了進去，刻意上下樓逛了好幾圈，卻沒人知道這位大頭家是誰？不過我這位朋友在台灣獲越南代表處頒贈的獎狀、感謝狀卻堆積如山，說他發揚越南「固有飲食文化」，貢獻厥偉。

若說真話您可不要嚇一跳：「蒙古烤肉」乃和蒙古無關、溫州沒有大餛飩，只有小粒的、四川牛肉麵是道道地地在台老兵研發出來的，後來我更發現汕頭沒有意麵、福州也沒有傻瓜麵⋯⋯，要有，那就是台灣人反攻大陸成功後的產品。

賣天津蔥抓餅的保證不是天津人。（按圖看原圖）

所謂蔥抓餅的前身就是中國山東人愛吃的「油旋」。老一輩的美食作家唐魯孫形容過它的滋味：「油旋又叫一窩酥，是油烙的餅，餅中間有一塊麵頭兒，用筷子夾起來一抖，馬上鬆散，跟清油餅的做法一樣。把餅泡在甜牛肉湯裡吃，是洛陽早點中一絕。沒嘗過的人，是體會不出個中美味的。」不過看來他是在河南洛陽吃到的，大抵這是中國北方非常普遍的庶民麵點，我曾去山東卻緣慳一面，只知和那臉盆大的饅頭拼命，但台北的這家所謂「天津」來的蔥抓餅並不和牛肉湯一起吃，而是我當年開餐館時趁午後休息在附近繞呀繞，就會買來當點心，以其外層金黄香酥，內層白嫩柔軟，尤其九層塔加蛋刷上辣椒醬，風味更佳。

其實現在的永康街「天津蔥抓餅」是於2001年加盟位在桃園的「潘記」食品企業來的。原本是台商到中國旅行，走到鄉間邂逅了可口的油旋，靈機一動，馬上請教製作秘訣，發現製程裡用手去抓，使呈鬆散狀，回台後乾脆取名為「蔥抓餅」，至於為何加上地名「天津」，想當然耳，那老闆肯定是去天津取經，而不知油旋本產山東，所以應是亂點鴛鴦譜，卻結下好姻緣。

2004年中國「上海糧全其美」食品公司從台灣引進蔥抓餅作法，竟一炮而紅遍彼岸，但這比山東油旋大許多，而天津亦無蔥抓餅，喬來喬去，正名為「台灣手抓餅」，至此這一筆糊塗帳總算釐清來龍去脈了。

人生有時起、有時落，台灣俗諺說：「人兩腳、錢四腳」這個道理我到了「知天命」的年紀後更加神領意會了。「天津蔥抓餅」現址從前是家皮鞋店，我家姷某就在那裡買過好幾雙由師傅親手打造的女鞋，後來鞋店生意拼不過工廠的大量製造，林老闆人工皮鞋店不開了，將部份店面租給了「誠記越南麵食館」，只留下一小塊面積自己做點小生意，賴以維持家計。

天津蔥抓餅要點那一味九層塔加蛋。（按圖看所有圖片）

順便一提，那「誠記」賣越南河粉大概是台灣最早期的開拓者之一，所以當時的河粉在台北大概就是由他們來定義了，但人家生意興隆，如今還在對街擴大營業，我的餐廳因為當時開始轉向電視台發展，為了專心致志做媒體，也就結束營業，就在這時候，「天津蔥抓餅」開始進入草創，做鞋子的夫婦在一坪大的空間開賣了起來。

2012年，忽然有個阿凸仔經常來光顧，不久後，《紐約時報》就評選這家為全亞洲最好吃的蔥抓餅，好吃著無庸議，生意也自此大排長龍，但這洋人肯定是不知道全亞洲賣蔥抓餅的始祖就在台灣，而且反攻大陸，勝利成功。

我的店早收了，而我那好友－－「越南東家羊肉爐」的老闆，他的人生也曾千金散盡還復來，於今呈半退休的狀態，偶到台北，把酒言歡，不亦樂乎，終於大家都有時間好好相聚了；回首在我店後巷子內的日本料理小攤子，變成今天的「上閤屋」高檔餐廳；「鼎泰豐」、「冰店」和「天津蔥抓餅」也成了今日的「永康三寶」，從創業維艱到蓬勃發展，這一帶我等於默默見證了許多商家的血淚史，故事要說真是一籮筐，一日，走進城隍廟，抬頭一望，高懸一面匾額，三個大字：「爾來了！」，回頭一瞧，另一面高掛一具大算盤，上書：「世事何必多計較，神天自有大乘除。」乃心有所悟，原來如此啊！

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