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| 阿振肉包，魚夫手機拍攝 |
包子、饅頭，師公仔神杯，焦孟不離，做得好，可百世薪傳，兒孫富貴， 永保安康。
台南有家「萬川號」餅舖，以肉包、水晶餃聞名於世，其為百年以上名店，創立於清同治十年(1871)，還有「包子祿」，也從清光緒12年(1886)傳衍至今，子孫靠著祖傳這一味包子獨門製法，世世代代，不愁吃穿。
一府二鹿三艋舺，鹿港亦有兩家包子店飄香千里，一為「老龍師」，另一則為「阿振肉包」亦已淵源流長，至今仍生意搶搶滾，大排長龍。
做包子，據聞始於諸葛孔明，拜裨官野史之賜，這孔明早已成了他們中國的愛迪生，許多奇器淫技都是他的發明，那包子的故事，有如台灣原住民出草，吳鳯捨身就義，孔明南征，為改正當地蠻子的獵人頭舊習，乃以肉包、饅頭取代人頭，這包子便自此發明云云。
這是《維基》上的畫虎卵，不過定義上，約略帶餡者稱包子，不帶餡者則呼為饅頭。
小籠包或蟹黄湯包，種屬科目綱門界，亦屬包子之一種，我極喜嗜小籠包，因此曾經為文：
巧遇小籠包
文中提到：
重裀而臥，列鼎而食的權貴人家，不曉得我們市井小民的最愛。寒冬驟冷，路邊小販，賣小籠包者，熱氣騰騰，霧氣漫漫，遠望宛若小型火災現場的文火熟蒸，兜來一群征塵裡飢寒交迫的路人，取暖之外，兼顧轆轆飢腸，這在功德簿裡，也該記得上一筆吧?
台灣是個寶島，集南北珍饈，天地玄黄，洪荒宇宙之精華，要食上好小籠包，真如探囊取物，台北「鼎泰豐」遠近馳名，是以做小籠包而打出國際市場者，因此別小看這一味平躺如菊花，舉箸夾起如燈籠的吃食小品。
說到小籠包，我有一回去了趟上海，朋友設宴款待,客席就擺在豫園路的「綠波廊酒樓」，這是東西首領，「萬歲爺賣包子」﹣﹣御駕親征過的場子，友人順其勢，撐起場面，謂：有朋自遠方來,不亦悅乎？不過如想就上海小吃嚐鮮，一旁便是「南翔饅頭店」，那南翔小籠包本來是上海郊區南翔鎮的傳統名點，素負盛名，因其形態小巧，皮薄呈半透明狀，並以特製的小竹籠蒸熟，所以便呼之為「小籠包」了。
「南翔饅頭店」我二十餘年前登陸，尚是一家小店，或者說人家那時是「咬著包子上廁所」﹣﹣含苞待放，如今則富麗堂皇，人聲鼎沸，不復當年吳下阿蒙了。
賣包子既便飄洋過海，仍然感動「洋鬼子」，美國紐約中國城的「鹿鳴春」我去過一回，至今仍戀戀不忘，當時和我一起大排長龍者，白人可多的是，可見這些夷人洋巴子，不只漢堡牛排而已，亦能欣賞東方包子之美味。
但也有本是百年名店，居然經營不善，一度倒閉，再獲重生者。
1989年，我到中國，在北京盤桓十餘日，漸覺無聊，蓋當時的北京城並無今日之奢華，連「全聚德」烤鴨都沒台灣料理的好吃，於是出城往天津走，在那個時候，是中國鮮有高速公路或廁所沒有門的時代，搭了三個多小時的車子才到天津，一下車就想找「狗不理包子」，哪知問錯了人，我說：「何謂狗不理？」那人回答說：「他們做的包子，狗也不理！」
有那麼難吃嗎？遂敗興而歸，後來才知道，原來做包子的生意太好，包都來不及了，哪裡有時間和客戶打屁？大抵是人家嫉妬他的生意好，見他不理人，乃曰：「狗不理」包子也，只是此味係天津三絕之首，天津人有那麼記恨，非得匡我這外地來的觀光客嗎？
清國時期，「狗不理包子」一度遷往天租法租界，生意每況日下，竟至於一度歇業，不過技藝並未失傳，再起爐灶，仍然很快的東山再起。
結論是：做包子、賣包子，不是土包子，行行出狀元，專心致志，也能包舉宇內，成就大事業。
我最近走訪了鹿港，就「阿振肉包」買了一盒包子、一手饅頭解饞，朋友說，那是一家挺台灣的店，於是拍攝攝了一支影片分享，希望大家會喜歡：
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